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西藏盛产青稞,你还知道有哪些农作物呢?

2024-01-06 投稿人 : 懂农资网 围观 : 328 次
西藏盛产青稞,你还知道有哪些农作物呢?

  本篇经验汇总会给全国农友们解释一下“**盛产青稞,你还知道有哪些农作物呢?”的内容进行精细解释,期望对广大农友有几许帮助,别忘了收藏哦!

  **农作物主要有青稞、松茸,在藏东南**带地区,还产水稻、玉米、荞麦、鸡爪谷、高粱、花生、芝麻等。当然最主要的还是青稞,**是青稞的发源地,品种资源十分丰富。

  青稞是较为耐旱的作物,但不同的发育阶段,对水分的要求差别很大。青稞在整个生长期中,较能忍受寒冷,在年平均气温3℃以上地区,一般都能良好地生长。

  在年平均气温为03℃时,青稞还能生长。青稞最早熟品种,仅要求积温为1300~1400℃。

  青稞耐寒力特别是耐春寒的能力很强。在我国**高原海拔4400m的地区,青稞为主要作物。

  青稞具有丰富的营养价值和突出的医药保健作用,适宜脾胃气虚、倦怠无力、腹泻便溏等病症患者食用。

  松茸是一种天然的珍稀名贵食用菌类,被誉为“菌中之王”。

  松茸对生长环境的要求非常苛刻,它只能生长在没有任何污染和人为干预的原始森林中,孢子必须和松树的根系形成共生关系,而且共生树种的年龄必须在50年以上,才能形成菌丝和菌塘,同时需要依赖柏树、栎树等阔叶林提供营养支持,才能形成健康的子实体。松茸不仅营养均衡、充足,而且还有提高免疫力、抗癌抗**、治疗糖**病及****、抗衰老养颜、促肠胃保肝脏等多种功效。

  荞麦喜凉爽湿润,不耐高温旱风,畏霜冻。荞麦是需水较多的作物,需水量比黍多两倍,比小麦多一倍。

  荞麦对土壤要求不严,根系弱,种子顶土力差,要求土层疏松,以利幼苗出土和促进根系发育。生殖生长迅速、吸肥力强、适于新垦地种植。

  要求土壤酸度为pH6~7,碱性较重的土壤,不宜种植。荞麦米口感较粗糙,最好不要单独食用,与大米搭配,可缓解粗糙的口感,更重要的是荞麦中赖氨酸含量较低,而大米中赖氨酸含量较高,二者搭配可实现营养互补。

  另外,荠麦一次不可食用太多,否则易造成消化不良。荞麦粉与其它面粉一样,可制成面条、烙饼、面包、糕点、荞酥、凉粉、血粑和灌肠等民间风味食品。

  **鸡爪谷多分布在海拔2500米以下的暖湿地带,包括墨脱、察隅、错那、波密、吉隆、林芝、聂拉木等县的低谷地区。门巴、珞巴等族多以鸡爪谷为食,门巴族还有用鸡爪谷酿酒的习俗。

  据医书所载,鸡爪谷有补中益气的功效,主治肠胃**。鸡爪谷还可以酿成美味的鸡爪谷酒,据说夏尔巴妇女生小孩**不足的时候,一喝鸡爪谷酒,**就增加了。人们整天在外劳动,回家之后深感疲惫无力,喝一桶鸡爪谷酒后,全身就感觉舒服多了。

  这可能也是夏尔巴人喜欢喝鸡爪谷酒的一个重要原因吧。

  鸭脚粟米可以天天吃,在中国**鸭脚粟米被人们称为鸡爪谷,在中国海南被人们称为拳头粟。

  鸭脚粟米在收取以后能健康也能煮粥,而且能磨粉后供人们食用,它不单实用功效出色,价值也特别高。

  鸭脚粟米中不单含有花青素和微量元素硒,它还含有丰富的维生素e这些物质能直接被人类的皮肤吸收和利用,能促进皮肤细胞再生和代谢,经常食用能滋养细嫩肌肤,提高皮肤弹性,并能减少皱纹和色斑生成。

  八千米级高峯中的神秘种族西夏王朝的后裔夏尔巴人。

  藏农业有悠久的历史,藏族人民在长期的生产实践中,利用当地复杂多样的气候条件培育了种类繁多的作物品种。在**除高原寒带季风干旱气候类型地区不能种植作物外,其余地区的河谷地带均有作物种植,且喜温、喜凉、喜湿和耐旱等不同生态型作物种类齐全。

  据统计,**作物有30多个品种。在**带山地季风湿润气候区内,种植有水稻、玉米、鸡爪谷、甘薯、大豆、绿豆、高粱、油菜、花生、甘蔗、烟草、芝麻等多种喜温作物和茶树、柑桔、油桐、油茶等**带经济林木,以及各种喜温的瓜类(南瓜、冬瓜、西瓜)和蔬菜(茄子、辣椒、西红柿、黄瓜)等。

  在高原温带季风半湿润、半干旱气候区,适宜种植冬青稞、冬小麦、春小麦、春青稞、豌豆、蚕豆、马铃薯、油菜、甜菜等喜凉作物和苹果、梨、桃、杏、葡萄、石榴、核桃等果树,以及甘蓝(莲花白、包心菜)、大白菜、油菜、菠菜、萝卜、胡萝卜、芹菜、莴笋、大葱、大蒜、韭菜等喜凉的蔬菜。在高原季风亚寒带气候区,选择优良的小气候环境,种植有早熟的青稞、油菜、圆根、萝卜等作物。

    喜凉作物单产高、个体大、品质优:。

    **大部分地区光照强,白昼温度相对高、降水最集中的季节又多为植物旺盛生长的季节,不像地中海气候那样,冬春多雨,夏季炎热干燥,光、温、水极不协调,气候资源难于发挥生产潜力。**地区光、温、水同季,配合协调,作物的营养生长和生殖生长能力可以得到充分的发挥。

  **夏季气温较低,作物各发育阶段无抑制性高温影响,光合作用日进程无“午睡”现象,光合作用强,有机物累积多,有利于种子植物形成大穗、增加千粒重和块根、块茎植物贮藏器官的发育,为高产打下了坚实的物质基础。。

    **一般作物贮藏器官(种子、块根、块茎)特别发达,单株生产力高。

  如小麦、青稞通常每穗达40粒~50粒以上,千粒重40克~55克,单穗重13克~25克以上。油菜籽千粒重4克~6克,每株产量10克~20克。蚕豆千粒重1000克~1500克等等,这些纪录都比我国农业比较发达的东部地区高。

  **保护完整的古村落,鲜少人知,隐于山谷之中。

  夏尔巴人(Sherpa),族名在藏语中表示“来自东方的人”,相传先祖来自中国甘孜地区。是一个散居在中国、尼泊尔、印度和不丹等国边境喜玛拉雅山脉两侧的民族,操藏语族夏尔巴语,但无文字,书面使用藏语。

  春夏之交,一羣驴友在犛牛队的带领下,翻过积雪深厚的朗玛拉雪山,穿越风景如画的嘎玛沟、“兰花谷”,一路冲破重重艰难险阻,领略珠穆朗玛峯、洛子峯、马卡鲁峯等雪山的雄奇美景,一步步深入夏尔巴人生活的秘境——陈塘,在夏尔巴人的围拥中,大桶喝酒,大手抓肉,沉浸在当地的生活习俗之中……。

  展开地图,你很难找到喜马拉雅山脉脚下一个叫做陈塘的地方,但就是在那里,却生活着一个隐秘而独特的族羣——夏尔巴人。一些专家认为,其祖先可能是西夏王朝的党项人,西夏灭亡后,一部分西夏贵族为逃避追杀,辗转去到四川甘孜等地,最终定居在中国、尼泊尔、印度和不丹等国边境的喜玛拉雅山脉腹地,其后裔至今还保留着一些与西夏有关的生活习俗。

  在上世纪登山运动兴起前,外界对夏尔巴人知之甚少,这个质朴谦逊的游牧民族几乎与世隔绝,在漫长而复杂的历史过程中,他们始终过着自食其耕的日子,顽强地保持着独特的民族文化。

  长期的高山生活,赋予了夏尔巴人与生俱来的登山天赋。

  在尼泊尔,夏尔巴人几乎成了登山运动的同义词。1953年,人类第一次登上珠穆朗玛峯,两个勇士中就有一位是夏尔巴人。

  由于体质好、抗缺氧能力强、吃苦耐劳,夏尔巴人在登山队伍中担任着向导、助手或搬运工,满载重荷攀登珠穆朗玛等高峯。如今,在每一支攀登珠峯的队伍中,几乎都能看到夏尔巴人的身影。

  在我国境内,夏尔巴人仅约4000人,主要分布在珠穆朗玛峯国家级自然保护区的核心区内,其中2000多人集中分布在珠穆朗玛峯东侧的陈塘镇。

  夏尔巴人,据说是西夏王朝的后裔。

  陈塘隐藏在高山深壑之中,进入的山路崎岖难行,几乎所有的物资都要靠人力背负,唯一能利用的交通工具就是犛牛。

  “陈塘”的意思就是“运输的路”,因为当年修建萨迦寺时大量拖运木材而得名——在萨迦寺现存的两幅壁画上,还清楚地描绘着当时运送木材的场面。

  为了深入探访隐秘的夏尔巴人羣落,也为了近距离接触壮丽的雪峯和美丽的山谷,2023年5月初,我和队友毫不犹豫地选择了一条穿越喜玛拉雅的完整路线——既能观赏珠穆朗玛等雪峯,又能穿越夏尔巴人最后的秘境——嘎玛沟。

  这条线路却充满了崎岖与坎坷……。

  1翻越朗玛拉雪山时,犛牛开始**,怎么赶都不走,有几头索性来了“牛脾气”,调头往山下冲,把一名队友撞倒在雪坡上,幸好他及时制动,才未酿成大祸。。

  从定日县曲当乡到定结县陈塘镇,嘎玛沟是必经之路。

  从曲当进入嘎玛沟有3条路。为了能与多座8000米级高峯亲密接触,我们最终选择了其中最为艰辛的路——翻越路程最长、海拔最高(5360米)的朗玛拉山口。

  5月8日一大早,我们从曲当乡沿陡峭的山路赶到伦珠林,跟提前联系好的犛牛工会合。伦珠林是喜马拉雅山麓的一个小村,它的一边是卡达藏布,一边是朗玛拉雪山。

  5月初,村子周围的山上仍挂满了积雪,清晨的气温还在零度以下,村边的田地一派萧条,还在继续着冬天的**。

  我们原计划第一天就翻过朗玛拉雪山,可没走多远,就有队员出现了高原反应,上吐下泻。

  在海拔4000米以上爬坡痛苦难熬,随着海拔越来越高,脚步越来越慢,喘气越来越粗,休息也越来越频繁。高原小气候也变幻无常,中午还晴空万里,到了下午,大雾便笼罩了山峦,能见度极低,没过多久就乌云压顶,飘起了大雪。

  我们只好临时决定先在拉则扎营休息,养精蓄锐。

  大雪一直持续到第二天。

  队伍冒雪爬过一片碎石坡,看到有个插着经幡的玛尼堆,我们误以为到达了最高点,都很兴奋,但拿出GPS一测海拔,却发现只有5086米,才知道刚走三分之一路程,大家瞬时崩溃了。行进中,有些地方积雪深达数米,犛牛踩进去,肚皮就贴在雪面上。

  在爬一个陡坡时,犛牛开始**了,怎么赶都不走,有几头索性来了“牛脾气”,调头往山下冲,把一名队友撞倒在雪坡上迅速滑坠,幸好他及时制动,才未酿成大祸。

  从拉则营地到朗玛拉山口,尽管上升只有500多米,但翻越的难度远比我们想象中的大很多。

  厚厚的积雪,陡峭的路线,有时必须手足并用,慢慢移动,有时雪坡上甚至没有立足之处,找个大的地方坐一下都很困难。此时,一种从未有过的恐惧涌上我的心头——我再次感到人类在大自然面前的渺小。

  2这3座8000米级高峯近在咫尺,白当牧场的高山草甸花红草绿,紫色的雪山报春花遍地绽放,鹫、獭兔、岩羊等雪山精灵在自由追逐、嬉戏。。

  5月10日,又下了一夜雪。

  从邦布其牧场到汤湘,一路下坡,山谷里的云雾缥缈地游来荡去。到了下午,能见度稍稍好转,而远处的珠穆朗玛峯还躲在云雾里。

  从汤湘进入卓穷山谷,因为高原反应和体力不济,有5名队员留在巴当扎营,我们7名队员继续前进,沿着卓穷藏布右侧一处塌方后的乱石坡,大家精疲力竭地爬升了400米,终于到达冰川边上的傲嘎营地。扎营后,雪粒开始肆虐,冷风裹着雪粒打得帐篷“啪啦”作响。

  已是连续第三天遇到降雪,难道珠穆朗玛真不想露面几个弟兄实在不甘心,干脆趴在地上叩拜起来:“珠穆朗玛,让我们看你一眼吧。”。

  一夜没有睡好,天未亮就醒了,帐篷里透进了银色的月光,我突然翻身大叫一声:“天晴了,快起牀看日照金山。”这就像一针**,大家立刻振奋起来。向外探望,一轮残月还高挂在山尖,珠穆朗玛的轮廓清晰可见,晨曦还躲在朦胧的夜幕下,随时准备划破漫漫长夜。

  过了不久,清晨的第一缕阳光点亮了“世界之巅”那宝塔般的山体边缘,镶上了一圈金色霞光,在蓝天的映衬下,东坡的皑皑白雪显得更加洁白无瑕。接着,阳光依次点亮了洛子峯、珠穆朗卓峯……每座冰峯都闪耀着圣洁的光芒。

  看来,虔诚的祈祷和跪拜真的打动了山神。

  卓穷山谷孕育了珠峯东坡最大的山谷冰川——卓穷冰川,成为嘎玛藏布的源头之一。

  冰川融化,河水咆哮,发出震耳欲聋的轰鸣声。队伍继续沿着卓穷冰川旁的山坡上行,渐渐深入到珠峯东坡腹地,海拔排名世界第一的珠穆朗玛峯、第四的洛子峯、第五的马卡鲁峯,这3座8000米级的冰峯近在咫尺,白当牧场的高山草甸花红草绿,紫色的雪山报春花遍地绽放,鹫、獭兔、岩羊等雪山精灵在自由追逐、嬉戏。

  那一刻,所有的疲倦都被激动和喜悦代替,队友干脆上衣,欢呼雀跃起来。

  下午,我们顺利返回巴当营地,与留在那里的队友会合。

  3在河滩沼泽地上,乍看是一般草甸,脚踩下去,软软的草甸就冒出水来,站着不动就慢慢下陷,一会儿鞋子就完全被水淹没……。

  在喜马拉雅山脉中段,一条名不见经传的小河——朋曲,汇集了希夏邦马、卓奥友、珠穆朗玛、洛子、马卡鲁五大高峯的冰川融水,把世界上最高的雪山屏障自北向南切出一条豁口。朋曲在陈塘汇集了嘎玛藏布和那当河,一路奔腾到恒河平原后,又沿河谷把印度洋暖溼气流引入喜马拉雅山腹地,**了一个陈塘版的“雅鲁藏布江大拐弯”。

  受暖溼气流影响,陈塘山高林密,原始森林四季常绿,栖息着多种国家级保护的野生动物,因此被划归为珠穆朗玛峯国家级自然保护区。

  5月12日,我们离开卓穷山谷。

  一条陡峭的羊肠小道穿起汤湘、夏浓等几个牧场,构成一条连续的高山草甸带,像一块绿毡毯斜铺在山坡上。傍晚前,进入卓湘山谷的原始森林,在谷底河边的卓湘牧场扎营。

  因为山谷里生长着很多兰花,所以有“兰花谷”之称,可惜我们去时还未开花。这里是个三岔口,往南进入嘎玛沟河谷,便可通往沙基塘、陈塘。

  第二天,我们进入沙基塘。很多当地人都没有走过这条路,我们的犛牛工中,只有55岁的老边巴走过。

  沿途山势陡峭,植被茂盛,有时需要从河牀滩地上通过。其中一段河滩沼泽地,乍看是一般草甸,脚踩下去,软软的草甸就冒出水来,站着不动就慢慢下陷,一会儿鞋子就完全被水淹没。

  第三天,随着海拔降低,天气渐渐闷热。离开沼泽钻进密林,形态各异的巨树树干上爬满了藤蔓与青苔,树枝上挂着松萝,随风摇曳,足显岁月的沧桑。

  高大的杜鹃枝顶着红色的球状花束,像在墨绿阴暗的林海中点燃的蜡烛,温馨可爱。林中的小道,平时只有放牧人和散养的犛牛穿行。

  有时倒下的枯树挡住了去路,犛牛需要绕行,实在不行,犛牛工就拔出弯月形**,砍掉挡路的枯木。

  路渐渐变得险峻,有时队员走在悬崖边上,都不敢往下看。有时走在一根晃悠悠的木头上,心提到了嗓子眼。

  时而还会下起小雨,让坑坑洼洼的路面更加泥泞不堪,成了名副其实的“水泥路”。蚂蟥也出来凑热闹,粘到裤子上就往皮肤里钻,抖也抖不掉,弄得大家一路上都神经兮兮的。

  如此恶劣的环境,生活在这里很艰难。

  第四天,进入“夹牛沟”——其狭窄之处犛牛都过不去,我们不得不把背包卸下,“减肥”的犛牛擦着崖壁通过后,再把背包驮到犛牛上。雨中,石壁非常溼滑,旁边就是悬崖,人则需要手脚并用才能挪过去,犛牛则需要把前蹄跪在石阶上才能“爬”过去。

  突然,一头犛牛“牛失前蹄”滑了下去,犛牛工老边巴急忙窜上前去捉住牛尾巴,犛牛借势把前蹄跪在石壁上,利用自身毛皮的摩擦力制动,才幸运地爬了上来。这些犛牛就像夏尔巴人,早已习惯了这里的恶劣环境。

  4陈塘的建筑都高低起伏,巷道也因此蜿蜒、曲折,十分狭窄,最宽也仅一米有余。路面上都辅了石板,由于经常有牲畜通过,路面结了一层灰暗的泥土。

  夏尔巴人大多有自己的夏营地和冬居地。陈塘属于典型的**带气候,夏天溼热时,他们就会迁到高山上的夏营地,冬天再从高山上迁下来,到海拔较低、阳光温暖的地方去过冬。

  嘎玛沟虽然植被茂盛,但也有一些零星草地,牧场里那些简易木板房和石头房,就是夏尔巴人搭建的夏营地。

  5月15日下午,滂沱大雨。

  云雾沿着陡峭的山谷向上爬升,薄云浮动的葱绿山间,隐现出几块不规则的梯田,那就是陈塘的田地。陈塘村高居在河面以上三四百米的半山坡上,前面是嘎玛藏布与朋曲切成的两面悬崖,身后是夏尔巴人尊崇的神山共巴拉——它像母亲一样紧紧地拥抱着陈塘,并为它的子女提供土地,护佑着那里的一切。

  通往陈塘的小道是起伏不平的碎石路,稍不留神就会摔跤。去陈塘就要爬上共巴拉神山下的巨大悬崖。

  当地人在上山之前,都会在山脚下先休息一会,喝一些饮料、鸡爪谷酒等来补充体力。一些中青年男子,甚至在半路上还要喝几口烈性白酒来提神。

  我们冒着大雨,拖着沉重的步子,不知歇了多少次,总算翻上最后的陡坡,一步一步挨到了陈塘这个藏在深山里的夏尔巴人村落。

  陈塘仅200余户人家,背山面河,左有朋曲河,汇集了诸多雪峯融水,从山脚环绕而过。右有嘎玛藏布,从珠穆朗玛峯一路流淌过来,是中尼边境的天然分界线。

  几条粗木架在河上,铺些木板,就成了一条国际通道——“中尼友谊桥”。虽说是“国门”,却十分简陋,桥面宽不足一米,仅容人畜通过。

  陈塘的建筑全都高低起伏,巷道也蜿蜒、曲折,十分狭窄,最宽也仅一米有余。路面上都辅了石板,由于经常有牲畜通过,路面结了一层灰暗的泥土。

  田地是典型的坡地,与村子没有任何距离,直接由各个住屋向沟沟坎坎延伸。住屋大都修建成两层,四周用石块垒成厚墙,然后在墙上架梁造楼。

  楼下一般堆放杂物或者圈养牛羊,楼上住人。2023年9月,锡金地震对陈塘影响较大,许多房屋倒塌后正在重建,援建的新房都是红色铁皮屋顶,以前盖的木板房也改成了白色或蓝色的铁皮屋顶。

  晴天时,阳光照耀的屋顶灼灼发光,煞是眩目。

  5不喝鸡爪谷酒,就不算到过陈塘——桶里装着酒水和正在发酵的鸡爪谷醪糟,插上一根竹管用力吸饮,并随时往桶里加热水,直至桶底温热了,酒味冲没了,这桶酒就算喝完了。

  陈塘仅有一家旅店,但正在重建。镇的工作人员帮我们找了几间空房子住下,恰巧县里的领导下乡来检查工作,听说我们从嘎玛沟徒步而来,既吃惊,又佩服——除了少数的曲当**和陈塘夏尔巴人,几乎无人进过嘎玛沟。

  就连40多岁的陈塘镇镇长拉加这个土生土长的夏尔巴汉子,也没进去过。

  陈塘真有点异域感,当地的夏尔巴人几乎都不懂汉语,藏族犛牛工跟他们交流都很困难。

  他们见到我们,那眼神就跟看外星人一样,充满了好奇与迷惑。要不是县的工作人员拉巴贵吉帮忙翻译,还真没法和他们沟通交流。

  拉巴贵吉还热情地当起了向导,先带我们到边防派出所登记了通行证,又带着我在陈塘转了一圈,最后带我去夏尔巴人家里买了其自酿的鸡爪谷酒。

  到了陈塘,决不能错过的就是品尝美味的鸡爪谷酒。

  鸡爪谷酒是夏尔巴男人的最爱,也是他们招待远方来客的佳酿。不喝鸡爪谷酒,就不算到过陈塘。

  晚餐时,犛牛工和我们一起,团团围着桌子,每人手捧一个包银边的大木桶,里面装满了鸡爪谷酒。用大木桶碰杯,我是有生第一次。

  大桶喝酒,大手抓肉,感觉极其豪爽。桶里装着酒水和正在发酵的鸡爪谷醪糟,插上一根竹管用力吸饮,并随时往桶里加热水,直至桶底温热了,酒味冲没了,这桶酒就算喝完了。

  所有人都一边欢呼一边痛饮。也许是受到了气氛的感染,犛牛工的夏尔巴亲戚也来了,陈塘镇镇长也加入了,县领导也加入了……整整一个汉**族大狂欢,直喝到下半夜。

   6陈塘夏尔巴人的负重方式很独特:先用绳子把货物捆好,再预留一个绳套。背负时,将绳套顶在额头上,重物附在后背上,遇到危险时,便于弃货保人。

  由于陈塘尚不通公路,运输全靠人背畜驮,背夫背妇队伍成为夏尔巴人的一道独特的风景。上午,我们告别了陈塘,背着大包徒步来到山下的藏嘎村,也算体验了背夫生活。

  一路遇到的全是陈塘的运输队,从七八岁的孩童到六七十岁的老翁老妪,很少有人空手往山上走。尤其那些勤劳的夏尔巴妇女,背的东西一点也不比男人少。

  盖房子用的水泥、沙子、钢筋等建材,甚至连饮水都往山上背。听说只有富裕的人家,才有几头犛牛或毛驴来帮忙,差一点的就得依靠自己的肩膀了。

  过去,物资只能转运到日屋镇。陈塘到日屋,虽然只有几十公里,但都是崎岖的山路,非常难走,一般人要走3~5天,路上没有村庄,晚上就住在山洞里。

  由于常年穿行在高山峡谷之中,陈塘夏尔巴人的负重方式很独特:先用绳子把货物捆好,再预留一个绳套。背负时,将绳套顶在额头上,重物附在后背上。

  这种背负方式,是他们在喜马拉雅高山深壑中的崎岖山路上,不知由多少代人摸索出来的血泪经验。山路险峻,攀爬悬崖,如果将重物挎在双肩,一旦失足,人货俱损。用额头顶负重物,遇到危险时,便于弃货保人。

  2023年,国家投入巨资修建日屋至陈塘的公路。几十公里的沙石路,一寸一寸往前挪:2023年通到孔定玛。2023年通到离陈塘不到10公里的那当村。2023年,这条路开建10年后,才通到距陈塘15公里的藏嘎村。

  目前,朋曲大桥正在日夜施工,通车指日可待,陈塘夏尔巴人走出大山的梦想终于可以成真了。虽然路修通了,可是每遇到下雨,两侧的山体仍然随时可能滑坡,通行随时可能中断。

  下午,我们的车就被滑坡挡在了那当村。前方5公里处正在抢修。

  在那当村,我们看到一羣身着盛装的夏尔巴妇女,正悠然地坐在阳光下,一边做着手头的零碎活,一边闲谈。小孩羞怯地躲在大人身后,好奇地盯着我们这羣陌生来客。

  路边,夏尔巴男子正在忙活,手中挥舞着夏尔巴独有的弯月形**。田地里,传统的高山马铃薯正开着紫花,偶有夏尔巴妇女在劳作……。

  寻找中国好声音的发源地奔赴一场民族的约会。

  古人杰作:南北七大悬空寺堪称鬼斧神工。

  古村落是指具有独特的民俗民风,虽经历久远年代,但至今为人们服务的村落。

  在**,美丽的古村落有很多,作为**保护最完整的古村落,最大的特点便是“古”,古老的村庄部落,古道、古树、古庄园、古寺庙以及古老的神话传说比比皆是,处处显露着历史和岁月的神秘痕迹。

  位于巴松措湖东北端有一个村落镶嵌在雪山绿水之间,那里生活着一百多户工布藏族人家,与众不同的是,这是一座完整保留了半木半石以及全石结构藏式传统民居的村落,村子里的房子全部拥有百年甚至数百年以上的历史。

  村落各户之间的小巷曲径通幽,散落村内的玛尼石堆和经幡柱,以及周边的雪山、神湖和口口相传的古老神话,成为这里充实的精神世界。肥美的牧场湿地又为他们提供了赖以生存的空间。

  说了这么久,这个古老的村落是错高村,尽管紧邻著名旅游巴松措风景区,但由于地处景区深处,道路艰险难行,错高村至今仍少有游客造访,村民们也大多在这块世外桃源般的土地上过着平静的生活,续写着工布藏族古老的历史。

  在昌都八宿县然乌镇境内,有一处原始而美丽的藏族村落——它叫来古,一个让人词穷的地方。

  进藏路上,很多人都知道然乌湖和来古冰川,却很少人知道,在这里还隐藏了一个不为人知的小村庄—来古村,它坐落于延绵雪山之间,被六座冰川环绕,与有着“西南瑶池”美誉的然乌湖相伴左右。《中国国家地理》曾赞美它为“最富有美景的村庄”。

  来古村虽然海拔高达4300米左右,但周围覆盖着**原始森林,氧气也比同海拔其他地区更多些,风从冰川上刮来,湿润、清凉。站在这里可以看到6条海洋性冰川,这样的自然景观在中国甚至在世界上都绝无仅有,是我国一个观看冰川的绝佳地点。

  来古村不大,村民住得很分散,虽在冰川脚下,却是田园阡陌,佛塔桑烟,一派圣境。

  文部南村位于**那曲尼玛县文部乡,是藏北的一个原生态村落,坐落在美丽的当惹雍错湖畔,面对绵延的达果雪山,就像是一个与世隔绝的世外桃源。

  文部南村所在地的海拔有4600米左右,是个半农半牧的小村子,石头砌成的藏式民居依山而建,早在干布统一**之前,**高原曾经分布着几十个小王国,其中位居当惹雍错一带的象雄王国是最为古老的东方文明之一,文部南村附近就是象雄古国的王宫所在地。

  推瓦村隶属于****浪卡子县打隆镇,坐落在山南地区的蒙达岗日雪山脚下、普莫雍错湖畔,村里的生活来源全靠畜牧。

  这里的景色非常美,背靠白雪皑皑的喜马拉山山麓,直入云霄,面临普姆雍措湖,湖水湛蓝清澈,美不胜收。推瓦村海拔5000米左右,是世界上海拔最高的村子,氧气含量也只有平原的一半,因为这里的生活环境还是非常的原始,所以这也是导致这座村庄一直没有被商业化,原汁原味保留下来的重要原因。

  **市尼木县吞巴乡位于**、日喀则之间,紧挨雅鲁藏布江北岸,距离**市138公里,距离日喀则市140公里。吞巴乡历史悠久,是全区著名的“藏文鼻祖之乡,水磨藏香之源”,是藏文字的发源地和藏文创始吞弥桑布扎的人故乡,也是全藏著名的民族手工业——藏香制作最为集中和保存最为完整的地区,也是**少有的千年古村落之一。

  远远的看去,陈塘镇就像挂在山坡一样,山坡上围着梯田。每年的盛夏,这里的鸡爪谷成片的生长着,黄澄澄的一片犹如花朵一样,让这悠远的小镇既灿烂又静美。

  小镇位于喜马拉雅山北麓,地处日喀则地区定结县,与尼泊尔相接,有着中国陆路最后一个“孤岛”之称,单冲着这一份孤寂,便让人心生向往。鸡爪谷酒是陈塘一大特色,人们捧着一只比德国啤酒杯还要大的木桶,然后用一支比筷子粗的竹杆**木桶中欢快地吸吮。

  哲古镇因哲古湖、哲古草原和稀罕的藏野驴而出名,镇子建在哲古湖边上,被绿松石般美丽的湖水围绕,湖上倒影着小屋,清晰而宁静,再披上湖水波纹的衣衫,就更加轻盈动人了。

  这个小镇有着悠久厚重的历史,有着清凉怡人的草原风光,有着传统热闹的牧人节,更有着回归自我让心歇息的宁静天空。不论是为避暑,或为亲近自然、放松心情,都是绝好的去处。

  世界之颠的喜马拉雅山脉,曾被称为世界第三极。整个山系山势高峻,群峰林立,绵延2400多公里,横亘在**的南缘,成为雪域高原的天然屏障。

  在喜马拉雅山南坡的东端是珞渝地区,西毗门隅,在这广阔的地域居住着数万门巴族人。

    珞渝地区沟深谷狭,雨量充沛,气候炎热,刀耕火种耕地适宜种植玉米,玉米和鸡爪谷成了墨脱门巴族的主食。

  玉米一般和大米渗和煮成混合饭,玉米细粉煮成面团。玉米也是酿制白酒的主要原料,另加部分玉米渣和鸡爪谷。

    鸡爪谷是热带作物,我国海南省有种植,大小颜色和油菜籽相似,它是酿造“邦强”(甜酒)的主要原料,人们也喜欢吃鸡爪谷粉煮成的面团。水田多的地方,以吃大米饭为多。

    西部门巴多以荞麦饼和青稞为当家粮食。常见的蔬菜有木耳、香菇、竹笋、茄类、瓜类、辣椒、豆类、萝卜类。

  灶具主要是皂石锅、铁锅等,人们喜欢用石锅煮饭煮菜,石锅传热和散热慢,炖出的饭菜鲜美可口,这是金属锅所不能媲美的。

    门隅地区的门巴族食荞麦饼,饼是用一块圆形薄石板,放在火塘三角架上,然后把荞麦粉调成糊状,摊在石板上翻烙烤成。

  吃的方法是在烤好的麦饼上抹上**渣、盐、辣椒糊、趁热卷着吃。门巴族别具特色的酱菜。

  豆酱,是门巴族饮食中不可缺少的主要调料。酱是煮熟的黄豆加工、发酵而成。

  待豆子冷却到不烫手时,约摄氏25度左右,将食盐、辣椒粉、胡椒粉、蒜泥,茴香等调味品均匀拌和,然后装入直径30厘米、长50厘米左右的竹桶里,顶部塞一把蕉叶,糊泥封顶,置于灶台的后部,保持一定温度,一般一个月即可食用,但置放时间越久,色泽鲜艳,略呈紫黑色,超过一年的变成了黑色。

    此酱味道辛辣,口感浓香,细细品味,不咸不淡,香辣适口,特别能增强食欲,辣味中透出浓郁的清香,青辣椒沾之,清香可口,别具一番味道,真是越吃越想吃,能多吃一碗饭。

  家家户户都备有几桶豆酱备用。

    门巴人烹饪简单,汤菜是主菜,汤汤水水,和单调的米饭相配,食用方便可口,颇受人们青睐。

  汤菜中的主要佐料是豆酱,一般五口之家的半锅汤菜中要投放80克左右的豆酱。经过发酵的豆酱成了酱泥,投入锅中后自行分解。

  毫不夸张地说,门巴族烹饪技术中,远远不能离开豆酱的。

    酥油茶每天必备,夏天还饮一种自制的酸**。

  男女老少普遍嗜好饮酒。自制的青稞、大米酒多装入大葫芦、大竹筒里,客人将至,男的做菜陪客,女的敬客,客人喝一口,女主人便在一旁随时添加,客人醉,被视为看得起主人,主人才高兴。